Три недели в Перу, трек вокруг Альпамайо. Август-сентябрь 2011


С такси в Перу проблем нет нигде в любое время дня и ночи. Поэтому, выйдя из дверей хостела в 06:00, в 06:10 мы уже сидели в collectivo, уезжающем в Карас (Caraz). Там мы планировали позавтракать перед выездом в поселок Кашапампа (Cashapampa), откуда начинался наш маршрут. Минут за 5 до Караса ко мне подсел мальчишка, выполняющий роль кондуктора, и спросил, не хотим ли мы доехать на этом же микроавтобусе прямо в Кашапампу. Конечно же, мы хотели, но в планах был также и завтрак. Оказалось, что никаких проблем нет, – высадив пассажиров на автостанции, нас подвезли к местной харчевне, где за 22 соля на всех, накормили вполне человеческим завтраком. После этого, подсадив к нам за компанию парочку перуанцев, водитель доставил нас прямо к будке входа в национальный парк Уаскаран (Huascaran), где с нас снова содрали денег.

DSC_0565-1DSC_0570-1DSC_0601-1

Вообще система отъема денег у туристов в стране организована замечательно. Платить нужно почти везде, но зато и сервис перуанцы предоставляют, как правило,  прекрасный. За все время нам не приходилось жаловаться на плохое обслуживание во время экскурсий, – все отработано отменно, и оставляет самые приятные впечатления.

Итак, расставшись с деньгами в очередной раз, мы начали неспешный подъем по глубокому ущелью. В средних широтах в таких ущельях солнца почти не бывает, здесь же оно стояло над головой и всячески отравляло жизнь. Тропа шла далеко от реки, взятую с собой воду мы потихоньку допили, и когда около часу дня наконец-то вышли к реке, был объявлен привал на чай до трех часов. Гнать группу у меня не было никакого стремления, тем более, что, по моим представлениям, мы вполне укладывались в разработанный маршрут.

DSC_0581-1DSC_0582-1DSC_0587-1Во время перерыва мы кормили своими телами  гнус, фотографировали окрестные цветочки и кактусы и просто дремали в тени небольших деревьев у реки. К трем часам снова вышли на тропу, и через два часа присмотрели отличную ровную площадку под палатки у самой реки.

DSC_0575-1DSC_0585-1DSC_0600-1IMG_9052-98После ужина еще долго сидели на улице, пытаясь найти на видимом между стенами ущелья куске неба Южный Крест. Особую прелесть этому занятию придавало то, что никто из нас не знал, как он выглядит.

Из-за разницы во времени каждое утро все просыпались к шести без всякого напряжения. А мне доставляло огромное удовольствие выползать из палатки около пяти и полчаса-час в одиночестве наблюдать за быстро бледнеющим небом и при свете налобного фонарика делать записи в дневнике.

DSC_0602-1DSC_0603-1 IMG_9399-110

На следующий день тропа продолжила подъем по ущелью, и вскоре вышла к озеру Ичикоча (Ichococha), частично заболоченному и довольно живописному, а спустя еще час – к большому озеру Хатункоча (Jatuncocha), раскинувшемуся от края до края ущелья. Здесь, несмотря на высоту 3950 м, холодный ветер и соответствующую температуру воды, мы не смогли пройти мимо привлекательного песчаного пляжа и, свернув с тропы, взбодрили себя купанием.

DSC_0608-1IMG_9104-99DSC_0615-1

Привал вышел длительным, и к месту предполагаемой ночевки мы подошли часам к четырем. Неприятным сюрпризом стал двухсотметровый крутой подъем, который всем под конец дня дался тяжко. Однако к пяти часам лагерь был достигнут, палатки поставлены, фотографии окрестностей сделаны, и борщ в котле тихонько булькал, обещая, что как только сварятся овощи, нам не придется жаловаться на его вкусовые качества. После борща, чая и красивого но стремительного заката мы продолжили поиски Южного Креста.

DSC_0598-1DSC_0626-1DSC_0632-1

Здесь, в долине Туайипампа (Tuallipampa), гораздо выше, и небо открыто больше, так что после ужина совместными усилиями Южный Крест все же был обнаружен, чему все очень обрадовались. И уже по приезде домой, после поисков в энциклопедии выяснилось, что найденное нами созвездие никакого отношения к Южному Кресту не имело.

DSC_0650-1DSC_0655-1DSC_0658-1

Утром меня весьма удивила группа, которая накануне мне пыталась доказывать, что первый перевал 4750 м – это очень высоко, и они туда не дойдут. Эти «страдальцы» на высоте 4200 метров перед рассветом делали зарядку! Для тех, кто не очень представляет себе, что такое 4200, могу пояснить: на таких высотах любое резкое движение вызывает одышку, иногда головокружение и тошноту, двигаться приходится медленно и плавно. Так что по поводу предстоящего перевала я успокоилась совершенно.

DSC_0665-1DSC_0669-1DSC_0697-1И правильно. Тропа шла траверсом, мы никуда не торопились, так как выход был, как и планировалось, ровно в восемь, и за 4 неспешных сорокаминутных перехода мы вышли на перевал Пунта Юнион (Punta Union), высотой 4750 метров.

DSC_0700-1DSC_0701-1DSC_0706-1Внизу осталась солнечная долина, осталось приветливое, хоть и холодное озеро, а нам высшие силы начали прозрачно намекать, что мы в высоких горах – над окрестными пиками висели низкие – нет, это все-таки мы высоко! – и не слишком приветливые облака.

dsc_0667-1dsc_0668-1

Но настроения нам они пока не портили, так как синих окон в небе было достаточно.

dsc_0671-1dsc_0724-1

Спуск, утомительный, как и все длинные спуски, привел в довольно широкую долину Тукту Пампа (Tuctu Pampa) на высоту 3800. Прямо перед нами возвышался завтрашний перевал, который ни у кого кроме меня не вызывал никакого энтузиазма – уж очень круто выглядел. Я же неплохо изучила маршрут перед поездкой, поэтому знала, что тропа по склону идет пологими траверсами и особых сложностей не предвидится. Тем более, перевал на сто метров ниже, чем предыдущий.

DSC_0711-1DSC_0702-1DSC_0713-1Утро показало, что я права, но радости лично мне это не принесло – догнал синдром третьего дня, все тело ломило, голова гудела, и вообще самочувствие было как раз «подходящим» для того, чтобы лазить на высокие перевалы где-то в Андах. Так что на первых двух переходах мы с остальными участниками поменялись ролями, и теперь уже перевал не вызывал никакого энтузиазма у меня.

DSC_0760-1DSC_0771-1IMG_9187-101А тропа была интересная. Действительно не напрягающая, она провела нас по красивому подъему, где постоянно меняющиеся виды вызывали желание фотографировать не останавливаясь.

 dsc_0685-1-panorama

К счастью, часа через два после начала подъема я вполне пришла в себя и стала снова получать удовольствие от жизни. Поэтому красоты видов, открывшихся с перевала Alto de Pucaraju, оценила в полной мере.

DSC_0742-1DSC_0757-1DSC_0765-1На перевале достала штатив, и мы сделали несколько непременных групповых фото, подъели запасы сухофруктов и орехов, и двинулись вниз. Целью на этот день было дойти до огромного озера Уекрукоча (Huecrucocha), на берегу которого я рассчитывала разбить лагерь.

DSC_0751-1DSC_0749-1DSC_0766-1Тропа на этот раз провела нас мимо необычайного цвета озера; затем через долину, поросшую люпинами; через стадо коров, овец и свиней, которое мы фотографировали, пока нами очень неодобрительно не заинтересовался бык; через склон, поросший мелкими зловредными кактусами, на которые уселся Олег и долго выковыривал колючки из штанов; и, наконец, спустилась к берегу озера.

DSC_0769-1IMG_9328-106p1090067

p1090085К этому времени спуск нас уже утомил, и дальше идти никому не хотелось, хотя хороших стоянок возле озера не было, к тому же было довольно ветрено. Но большим плюсом было наличие дома местных рыбаков, которые разводили в озере форель.

После долгих переговоров нам продали килограмм форели и килограмм картошки. За форелью тут же в лодке поехали двое мужчин, а мы остались упрашивать, чтобы нам ее приготовили.

Процесс усложняло то, что родным языком рыбаков был кечуа, и испанский они знали примерно так же, как и я. К тому же мы явно учили его с разных концов, поэтому на то, чтобы придти к взаимопониманию потребовалось минут сорок. После этого обе договаривающиеся стороны дружно с облегчением выдохнули, и женщина куда-то умчалась с нашей рыбой и картошкой, а я вернулась в лагерь с большими сомнениями относительно того, до чего же мы все-таки договорились в конечном итоге. Но мои опасения не оправдались, – еще через 40 минут нам принесли котелок с жареной рыбой и кастрюлю с отварным картофелем. Местные собаки всячески демонстрировали всю их неземную любовь и преданность, но шансов у них не было, мы были голодными, и псы получили только кости и головы.

После ужина потратили еще полчаса, чтобы договориться о завтраке, но тут нас ожидало разочарование, – либо мы друг друга все же не поняли, либо по каким-то другим причинам, но завтракать пришлось быстрорастворимым пюре и рыбными консервами  – слабая замена отварной картошке и жареной рыбе.

После завтрака, по настоянию Игоря, купили еще пару килограммов форели, которую нам почистили, присолили, и ребята закинули ее в рюкзак.

IMG_9220-102IMG_9253-103IMG_9290-104Благодаря всем недоразумениям и проволочкам выход получился поздний, к тому же погода продолжала портиться, и время от времени приходилось останавливаться, чтобы надеть или снять дождевик. В долине, исчерченной речушками, доводилось петлять в поисках нормальных переходов через воду, и, в конце концов, Игорь, при попытке перепрыгнуть ручей, ушел в него по пояс, и пришлось снова останавливаться для переодевания. Под перевал мы подошли часам к двум, и уже основательно проголодавшиеся, так что было решено снова сделать привал, достать консервы, сухари, сухофрукты и по-человечески перекусить. Перекус прошел под лозунгом «сидим в дерьме, едим шпроты!», так как недавно тут явно выпасали скот, к чему мы, впрочем, к пятому дню вполне адаптировались.

Вот так и получилось, что к озеру на отметке 4300 метров мы вышли к трем часам дня. Стало ясно, что подняться на перевал Тупатупа (Tupatupa) (4400м) и спуститься с него в долину можно, но если не сильно расслабляться, то дойдем в лучшем случае к половине шестого. А в шесть уже темно… И, оглядев лица, поймав очень красноречивый взгляд Алены и подумав: «ну и черт с ним, все равно день получился какой-то заторможенный», я объявила ночлег, чем явно всех очень обрадовала.

IMG_9382-108IMG_9394-109p1090108

 

Вышло солнце, озеро демонстрировало прекрасные виды, все, кто хотел, помылись, постирали мелкие вещи, но бесспорной кульминацией дня стала форель, принесенная Игорем. Часть съели малосольной, часть в течение пяти минут отварили, из остатка на отваре сделали уху с сухими овощами и приправами. Так вот вкуснее рыбы я не ела никогда. Да и было в этом что-то очень необычное – сидеть на высоте 4300, наслаждаться видами снежных вершин и есть свежайшую форель, не знавшую ни морозилки, ни даже холодильника.

А вот утро не радости не доставило. Всю ночь шел мокрый снег, на рассвете небо было сплошь затянуто близкими тучами, в которых спрятались все вчерашние красоты. Поэтому, когда за полтора часа мы спустились в долину, встал вопрос – что делать. Как раз в этой точке можно было решать: повернуть налево и продолжить поход, либо повернуть вправо и уйти в село Pomabamba, откуда в Уарас можно уехать автобусом. Очень хотелось увидеть Альпамайо (Alpamayo) – вершину, названную ЮНЕСКО в 1966 году «красивейшей вершиной мира», вокруг которой мы и планировали обойти. Но ведь если погода не наладится, то даже продолжив путь, мы ничего не увидим… А выигранные дни зато позволят нам заехать на побережье на птичьи острова, куда мне лично, очень хотелось… И вот, после короткого совещания, было принято решение спускаться.

Еще на перевале встретили крестьянина, который уверенно сказал, что от развилки до Помабамбы (Pomabamba) час ходу… Следующие 6 часов все встреченные нам на пути перуанцы с улыбкой повторяли на вопрос об оставшейся дороге: «да тут полчаса-час». К трем часам окончательно утомленные бесконечным спуском и давно приговорившие все запасы воды мы все же дошли до этого призрачного поселка. Оказалось, что Помабамба – довольно большой городок, и топать до центра нам еще как минимум час, так что на автостанцию мы ввалились с огромным желанием что-нибудь выпить, убить того крестьянина на перевале, и как можно быстрее отсюда уехать.

Однако служащая на кассе быстро привела нас в чувство. Оказалось, что автобусы на Уарас уходят всего дважды в день (спасибо хоть, что не дважды в неделю, я бы не удивилась, если честно), ближайший через три часа, и до Уараса он идет… 10 часов. Более того, мы забрали последние пять билетов на него.

За три часа успели плотно пообедать, погулять, а Игорь мимоходом влюбил в себя всех встреченных детей. Этим мы сильно скрасили последующую девятичасовую поездку в тряском местном автобусе…

В отель мы вломились в 4 утра, перебудив половину квартала, и, не приходя в сознание, повалились спать. Днем помылись, поели, и пришли в себя настолько, что разругались с администратором отеля из-за дополнительной оплаты. Перед поездкой я сильно нервничала из-за того, что язык учила, общаясь с компьютером, и всего четыре месяца, и первые попытки практики были уже в Южной Америке. Оказалось, что мой испанский в споре приобретает даже некоторую беглость, и денег за вторые сутки администратору с нас содрать не удалось. И с чувством выполненного долга мы подхватили вещи и уехали в Лиму.

Пролог   Уарас « » Паракас   Арекипа   Титикака   Мачу-Пикчу   Эпилог

 

Вернуться к отчетам