Аргентина-Бразилия 2014, часть 3. Национальный парк Лос Гласьярес


 

Треккинг в Патагонии. Национальный парк Лос Гласьярес (Los Glaciares)

 

Снова утро. И мы, наконец-то едем в горы. Всего три часа до Эль-Чалтена – небольшого поселка у подножия национального парка Лос Гласьярес, но по дороге ломается автобус. Час ожидания, чтобы за нами прислали другой, однако как-то удается починить наш. Едем дальше и, наконец, въезжаем в Эль-Чалтен.

Поселок небольшой, но сильно заполнен треккерами всех мастей. От тех, кто собирается на однодневные выходы налегке с ночевками в поселке, до матерых альпинистов, собирающихся штурмовать одну из окрестных гор. Мы представляем нечто среднее, так как собираемся пройти не самый хоженый пятидневный трек.

Начало довольно обыденное. Такси (кажется, единственное в поселке) ранним утром в два захода довозит нас до начала тропы. По ней мы бодро топаем два часа, всего дважды перебираясь через заборы, и… упираемся в разрушенный мост. Что называется, приплыли…

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, мачоНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, переход рекиНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, река

Звучат разные мнения. От «это знак и надо вернуться» до «надо переправляться». Как минимум, надо выяснить, можно ли вообще переправиться. Возле моста это невозможно. Решаю спуститься пониже к озеру, где река расширяется и разветвляется на несколько рукавов. Все осложняется тем, что река молочная, то есть, совершенно непонятно, насколько глубокое течение. А вот то, что вода ледяная понятно сразу, ноги сводит после первых же шагов.

Пройдя вперед и назад по трем самым стремительным из четырех рукавов, решили переправляться. Почти удалось. В активе – шесть практически сухих человек, в пассиве – Аленкины тапки, каким-то образом слетевшие у нее с ног на первом же, самом глубоком, рукаве.

В итоге на двадцать метров реки мы убили два часа. Пришлось пересчитывать предполагаемый маршрут, а потом и еще раз, потому как Сережа еще дома незадолго до отъезда повредил ногу, и пришлось соизмерять рвение с реальными возможностями.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, треккингНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, трек в горахНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, озеро Вьедма

Когда-то, еще в детстве, я услышала или прочитала фразу “Ревущие сороковые и неистовые пятидесятые”. Потом я ее встречала неоднократно, но только здесь я в полной мере осознала ее смысл.

Хотя “в полной”, наверное, осознавали только моряки, при этих ветрах огибающие недружелюбное побережье. Но и мы хорошо прочувствовали, что такое постоянный ветер около 25 м/с. А порывы просто переставляли нас с тропы на метр в сторону.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, озероНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, сухие деревьяНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, ледник Вьедма

При ветре в лицо, каждый шаг оказывается сложнее втрое. Приходится бороться с ним, как с живым существом. А в спину ветер, видимо, хорошо знакомый с законами Мерфи, не дует почти никогда.

Для привалов приходится выбирать места за камнями. Только здесь можно немного передохнуть от постоянного свиста в ушах и напора, бьющего то в грудь, то в бок. Мы, конечно, сильные, но легкие, и время от времени каждого сдувает с тропы.

Хотя тропа здесь тоже понятие весьма условное. Несмотря на то, что трек отмечен на карте, здесь явно мало кто ходит. Едва заметная дорожка постоянно теряется среди камней, и часто мы идем между травяных островков, просто соблюдая нужное направление. Интересно, что при этом время от времени четко выходим на натоптанную тропу, которая через несколько сотен метров превращается в нитку и снова исчезает.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, рассветНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, озеро ВьедмаНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, Анды

В Патагонии запрещены костры. Абсолютно. Хотя сухих дров тут навалом, нам и в голову не приходит нарушить запрет. При таком ветре достаточно малейшей искры, чтобы выгорело все вокруг.

Несколько лет назад из-за случайной искры так и произошло. В парке Торрес-дель-Пайне – та же местность, что и у нас, только километров на пятьдесят западнее, на территории Чили – из-за неаккуратного обращения с огнем выгорело 11 тыс. га леса, пампасов и кустарников.

На ночевку устраиваемся на окраине лесочка, не дойдя около двух километров до намеченной точки. Ее видно, но я решаю, что там нас сдует, и мы останавливаемся под прикрытием деревьев.

Большая ошибка – снять ботинки. Здесь колючее все. Семена травы, радостно обнаружив такое количество идиотов, вцепляются в носки тысячами. А уж Аленкины гетры становятся для вездесущих пакостных малявок настоящим подарком. Колючки с этой стоянки мы выковыривали из одежды еще несколько дней.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, панорама озера Вьедма

На рассвете впервые наблюдаю, как ветер срывает с озера водяную пыль и радостно уносит к леднику. Ледник Вьедма привыкший, он не возражает и вальяжно продолжает сползать в озеро. С берега нам виден только его край, и ледник кажется небольшим.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, треккинг в Андах

В этот день на подъеме я, как зеленый новичок, заработала обезвоживание. Прохладная погода ввела в заблуждение. Кажется, что не потеешь, но сухой воздух и ветер лишают организм влаги очень быстро. Тошнить начало через пару часов до лагеря, а до воды добраться не хватило сил всего метров триста. Попросила Аленку, которую очень напугала зеленым цветом, сбегать вперед и прислать кого-то с бутылкой воды. Выхлестав литр, пришла в себя и обругала собственную глупость не самыми ласковыми словами.

Абсолютно дикие места. Такое ощущение, что людей здесь не бывает. Тропы исчезают, ни кострищ, ни клочка мусора, ни самих людей. Внизу на озере увидели катер. Он повез экскурсию к леднику. Но это все как будто в другой реальности, а у нас тут камни, ветер, ручей и ощущение полной изоляции от внешнего мира.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, рассвет над Вьедмой, панорама

Красиво просто нереально. На закате скалы окрашиваются красным, над ледником всего в паре километров идет дождь, по озеру неторопливо дрейфуют льдины.

Ветер не дает подойти к краю скалы, норовит сбросить вниз. Поэтому, чтобы посмотреть на озеро, мы подбираемся к кромке практически ползком, пригнувшись к земле. Нам везет с погодой и виды фантастические.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, озеро Вьедма, рассветНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, ледникНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, радуга в горах

Набрав всего пару сотен метров, мы переваливаем через отрожек и перед глазами раскидывается ледник Вьедма во всем великолепии. Один его край сползает в озеро, другой теряется в тумане где-то в горах. Не верится, что высоты у нас всего метров 500, все время кажется, что гораздо выше.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, растения ПатагонииНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, ледники, АндыНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, треккинг, ледник

Снова полностью меняется картинка. Лес и кустарник остались сзади, а у нас снизу ледник, под ногами камни и ягодные россыпи. Здесь огромное количество водяники, которую мы единодушно вначале посчитали невкусной, а потом с удовольствием ели всю дорогу.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, ледник Вьедма, панорама

Перед поездкой я где-то нашла фразу о том, что в Патагонии нет ядовитых ягод. Не знаю, насколько правда, но мы действительно не нашли. Внизу ели калафате, давшую название городу, и оказавшуюся впоследствии самшитолистным барбарисом, чуть выше – водянику и готьерию. Все эти названия я отыскала уже по возвращении.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, горыНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, ягоды Патагонии, готьерияНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, снежные вершины, Анды

Тропа снова исчезает. Найти ее сходу не получается, и мы делаем лишний крюк, переходя реку у истока. Снова находим тропу, но тут – как ни странно, впервые – нас накрывает дождем. Не очень сильным, но, в сочетании с сильным ветром, весьма неприятным. Ясно, что по такой погоде на перевал соваться не стоит, поэтому добегаем до крохотной, обозначенной на карте хижины у озера. Это первое на пути строение, и оно как нельзя более вовремя. Поскольку дождь не заканчивается, тут и решаем ночевать.

Через час с перевала спускается итальянец, который останавливается тут же. Он и рассказывает, что после спуска с перевала и ледника, переправу через реку без веревки мы не пройдем. Выспрашиваю подробности, и становится грустно. Кажется, без веревки там действительно делать нечего. По карте показан обход, которого на самом деле не существует.

Итальянец, в свою очередь, так же жадно выспрашивает у нас о переходе реки в начале нашего пути. Узнав, что ему веревка для переправы не нужна, отдает нам свою. Выспросив, где он остановился в Эль-Чалтене, обещаем занести веревку после возвращения.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, ледник Вьедма, панорама, Анды

По пути на перевал снова теряем тропу, и идем, кому как больше нравится. Не нравится никому, так как ветер снова в лицо и всеми способами старается осложнить нам жизнь.

Перевал красивейший. Вокруг снежные пики, облака, внизу ледники… Снова приходится напоминать себе, что высота всего чуть больше километра.

На перевале встречаем голландца-одиночку. Он пришел снизу из лагеря у реки полюбоваться на ледник Вьедма с перевала. Выспрашиваю, как перебирался через реку. У парня с собой карабин и петля. С нами обратно спускаться отказался, так как один человек налегке, конечно, движется гораздо быстрее, чем шестеро. Но обещал на переправе оставить и петлю и карабин. Ура! С этим мы переправимся гораздо быстрее, чем просто с веревкой.

Занятно. До места стоянки всего ничего, а карта упорно говорит, что спускаться минимум пять, а то и шесть часов. До сих пор в таком наглом вранье насчет времени местная полиграфия вроде не была замечена. Но откуда на три километра вниз они считают шесть часов, все же неясно. Даже с учетом переправы.

Перевал очень красивый. Хотя высота у него, по нашим меркам, смешная, выглядит как взрослый. Внизу по обе стороны ледники, слева поднимаются скально-снежные башни, облизываемые голодными облаками, которые подкрадываются снизу. Но карта по-прежнему рассказывает, что спускаться шесть часов, хотя место ночевки прекрасно видно с перевала.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, снежная вершина в облакахНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, перевал, АндыНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, Анды

Первая часть спуска идет по хорошей тропе – что удивительно, – и высоту почти до уровня лагеря мы сбрасываем очень быстро. А вот чтобы выйти на ледник, надо еще к нему как-то добраться. Тропа выходит на очень нехорошую сыпуху, и, традиционно, исчезает. Какие-то добрые люди здесь пытались поставить туры. Но их то ли засыпало, то ли сползли, то ли просто так неочевидно поставили – увидеть знаки очень непросто. Наконец, удается спуститься на ледник. Тут темп снова падает, хотя идти по краю очень просто и безопасно. Ледник оказался интересным, и мы, то фотографируемся, то просто рассматриваем наползающие сверху облака.

Тропа, хоть и еле угадываемая, снова находится, и выводит к переправе. Да, без веревки тут, действительно, без вариантов. Две скальные стены, метрах в десяти внизу обрывающиеся в бурную реку. В скалы, как и описывал итальянец, намертво заанкерен металлический трос с блоком. Веревка у нас есть, но – ура! – в блоке болтается петля и карабин. Парень из Голландии просьбу не забыл.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, реки Патагонии

Довольно быстро объясняю, как всем этим пользоваться. Для демонстрации, переправляюсь сама. Ошибка – переправилась без рюкзака, так как поначалу показалось, что длины веревки хватит перетащить их отдельно. Не хватило, и в итоге мой и Сережин рюкзаки остались на другой стороне. Пришлось возвращаться, и из-за лени я взяла с собой оба. На переправе намучилась впятеро сильнее, чем если бы лазила дважды. Лень – страшная штука.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, переправаНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, переправа через реку, тросНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, переправа по тросу

Переправа ребятам понравилась. Все впервые лазили по такой штуке, еще и не в качестве тренировки, а по-настоящему. Мне тоже, но я еще раз добрым словом помянула чилийское консульство в Москве, которое до последнего морочило нам головы с визами. Визы нам так и не дали, и трек пришлось в последний момент переделывать на аргентинскую сторону. Из-за недостатка времени на планирование и происходят все наши неожиданности. Но, с другой стороны, все решается, да и интереснее так.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, переправа на маршрутеНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, лес в патагонииНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, Анды, треккинг

После переправы табличка. Развернута от нас. С текстом примерно следующего содержания: “Дальше не ходить, если вы точно не уверены, что вам туда надо. Тропы нет, маршрут сложный, настоятельно рекомендуем соваться только с опытным гидом”.

За табличкой до лагеря уже рукой подать, тропа натоптанная, но через сотню метров снова исчезает! Теперь уже на вылизанных водой скалах. Вот тут я пас. Сыпуха, ледник, переправа, постоянно исчезающие тропы – все в пределах нормы. Но без страховки на скалах, даже самых простых, я чувствую себя очень грустно. Вся группа уже внизу, а я изображаю кошку, сползающую по льду. Все-таки, цепляясь всеми когтями за камни, спускаюсь, и мы наконец-то на ровном берегу в километре от стоянки. Карта не соврала, мы спускались шесть часов.

Нашли голландца, отдали снаряжение и сели обсуждать планы на следующий день. От стоянки до Эль-Чалтена полдня пути. Но итальянец, встреченный в хижине накануне, рассказал о хорошей видовой точке на вершине горы, куда за три-четыре часа можно подняться, а потом уже по хребту идти в поселок. Проблема в том, что к полудню, – а раньше мы до горы не доберемся, – обычно все затягивает облаками. И увидеть Фицрой и Серро-Торре можно только ранним утром. Пока с погодой нам очень везет, так что решаем положиться на авось и все же подняться на вершину.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, панорама, Анды

Угадали. Панораму на вершине нам показали великолепную. И даже ветер дал полюбоваться, перекусить, и только потом задул в привычную силу.

Спускаться в цивилизацию почему-то всегда тяжело. Армен сразу отказался спускаться, и, отобрав у нас палатку и оставшуюся еду, остался еще на одну ночь на прекрасной поляне с видом на Фицрой. Мы решили спускаться к теплому душу, чистой постели и вкуснейшему мясу с вином.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, Фицрой, Серро-Торре

Спуск утомил всех, до поселка доползли еле живые. В нашем отеле мест не оказалось, но менеджер, обзвонив с десяток соседей, нашла нам отличный вариант. Оставив Армену записку с адресом и горячо поблагодарив девушку за участие, ушли на новое место жительства.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, Серро-ТорреНациональный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, Серро-Торре и Фицрой

 

Эль-Чалтен

 

Эль-Чалтен – база для всех, желающих посетить парк Лос Гласьярес. Здесь масса отелей, хостелов, ресторанов, магазинов сувениров и снаряжения. При этом городок очень милый и душевный. В хорошую погоду отсюда видны верхушки Фицроя и Серро-Торре, в плохую все приезжие сидят по ресторанчикам, где готовят потрясающее мясо и подают в кувшинах домашнее вино.

Так как на треке мы нигде не застряли и все, что хотели, увидели, а в радиалку на день уже никому не захотелось, решили один день просто побездельничать.

Национальный парк Лос Гласьярес, Патагония, Аргентина, Эль-ЧалтенЭль-Чалтен, Патагония, Аргентина

Возникла идея взять напрокат велосипеды и покататься по окрестностям. Все поддержали, кроме Алены, которая отнеслась к этому мероприятию очень прохладно. После завтрака пылу поубавилось, и кататься мы отправились втроем – я, Аленка и Игорь. Игорь нас сразу бросил и умчался, а мне стало понятно, что далеко мы не уедем – Алена сидела на велеке чуть ли не впервые. Потратив пару часов на обучение, мы прервались на болтовню у реки, кофе, фото. В общем, отлично провели время. После покатушек исследовали противоположный берег реки. Здесь на скалах провешены несколько скальных маршрутов, где тренируются альпинисты и просто желающие полазить.

Эль-Чалтен, Патагония, Аргентина, рассвет, Фицрой

Из города выходят маршруты в парк Лос Гласьярес. В отличие от чилийской стороны, вход бесплатный, места для кемпинга тоже. Маршруты есть и на день, и на десять. Для некоторых не нужно ничего, а кое-где без альпинистской подготовки и снаряжения делать нечего. У нас получился, с моей точки зрения, отличный вариант. Не длинный, безлюдный, очень красивый и необычайно разнообразный. Даже возникло желание написать в Москву и поблагодарить чилийское консульство, что не дали нам визы.

Эль-Чалтен, Патагония, Аргентина, рассвет, Фицрой, Серро-Торре, панорама

Наутро договорилась с Аленой, как самой неленивой, идти встречать рассвет, если погода позволит. В поселке тишина, по дорожкам бегают скунсы. У реки с видом на Фицрой уже собралась группа японцев с фотоаппаратами.
На рассвете возникло необычайно сильное желание вернуться сюда. Еще не уехали, а уже тянет вернуться – хороший знак.

Снова в Эль-Калафате, и вечером мы улетаем на другую сторону страны. На север, в тепло, к водопадам. В аэропорту снова поймала себя на сильнейшем желании вернуться. Надеюсь, что сбудется, в Патагонию я за десять дней влюбилась накрепко.

 

 
Часть первая   Часть вторая   «  »   Часть четвертая   Часть пятая   Часть шестая
 

 
Вернуться к отчетам