Трек в базовый лагерь Аннапурны, март 2010


004005006

Трек начался по расписанию, как мы и планировали. В первый день выход около полудня из Найя-Пул и очень неспешный набор высоты вдоль реки, где ребятишки купаются и ловят рыбу. Вдоль тропы каждые полчаса-час гестхаузы, где можно передохнуть и выпить чаю, или полноценно поесть. Народу много. Мне есть, с чем сравнивать – я этот трек прошла в начале января, все было пусто и тихо, а сейчас самый пик весеннего сезона.

007008009010

 

 

 

 

 

 

 

Практически в каждом мелком поселке есть карта-схема для туристов, с примерным указанием времени до следующих пунктов. При этом указания отличаются иногда очень существенно, и совершенно непонятно, как непальцы это время вообще меряют.

011012013

Горцы живут натуральным хозяйством. Все, что есть в домах, кроме кое-какой зелени и овощей, приносится на своих плечах, либо на плечах шерпов, снизу. Поэтому с высотой цены растут весьма существенно. Орудия труда практически самодельные, почти все изготавливается вручную.

014015016017

Жизнь берет свое после зимы. В долине это незаметно – там лето круглый год. А здесь уже ясно, что зима только-только закончилась.

018019020

Ночевка в нижнем Уллери. Ужин ждем часа два, уже готовясь есть друг друга. Но Наташа предусмотрительно запаслась сушками, и мы грызем их с чаем.

021022

023На следующий день двигаться быстро нет необходимости, так как до Горе-Пани всего полдня пути, а там стоит заночевать, чтобы на следующее утро встретить рассвет.

024025026027

Идем неспешно, чтобы у Наташи была возможность нормально акклиматизироваться, и у нас обеих – получить удовольствие от весеннего леса и вволю нафотографироваться.

028029030

Все группы из Горе-Пани выходят затемно и налегке на соседний холм – Пун-Хилл, чтобы встретить рассвет, а затем спуститься обратно на завтрак. Панорама из Пун-Хилла завораживает – оттуда виды хребты Дхаулагири и Аннапурны, – два из четырнадцати восьмитысячников мира. Но даже в январе людей в этом месте было многовато, чтобы сполна получить удовольствие от созерцания рассвета. Поэтому мы делаем ход конем – выходим со всеми вещами в противоположном направлении. Там есть местечко, ничем не хуже Пун-Хилла и совершенно безлюдное. Главное – это в темноте не промахнуться с тропой, но нам это удается.

031032

 

 

 

 

 

 

Вид отсюда потрясающий. И с погодой очень везет – нам показали рассвет во всей красе, а через полчаса небо уже было сплошь затянуто облаками.

033034035

Ниже нашего смотрового местечка холмы полностью укрыты рододендронами. Это нельзя ни с чем сравнить, это нужно увидеть хотя бы раз – деревья, размером с вековой каштан, усыпаны большими яркими соцветиями от ярко-красного до почти белого цвета.

036037038  Сквозь облака потихоньку пробивается солнце и становится теплее,  высота все же около трех тысяч, и это чувствуется, – мы немного замерзли на рассвете.

039040041

Вдоволь поснимав рассвет, рододендроны и друг друга, идем дальше, к горячему чаю и завтраку.

042043044045

 

Сквозь лес просто так пройти не удается – приходится останавливаться, чтобы полюбоваться игрой красок и светотени. К тому же здесь растет кустарник с мелкими невзрачными  розовыми цветами, который пахнет так, что голова кругом идет. Пара часов спуска по ущелью, резкий подъем – и вот уже время обедать. В Тада-Пани устраиваемся на ланч с видом на Маччапуччри, – рыбий хвост, в переводе с непальского, – где нам показывают целое облачное представление.

046047048

Вообще погода в конце марта типичная для гор. В долине светит солнце, а в горах каждый день с обеда идет дождь. Поэтому дальше предполагаем двигаться быстрее, так как заходим как раз в самое дождливое ущелье.

051

049050После Тада-Пани долгий и утомительный для коленей спуск в самый низ ущелья. Вначале снова идем через лес.

– Наташа, давай сюда, быстренько!

– Что там?

– Подходи, увидишь!

На ветке, метрах в трех над тропой сидит крупный самец лангура, не обращая на нас ни малейшего внимания. У Наташи шок: «Как же так? Вот так просто в лесу сидит обезьяна!» Самец занимается своими обезьяньими делами, давая нам возможность его рассмотреть, обсудить, и даже заснять на фото и видео. Мне пришлось поклясться, что я видела стаю лангуров выше в горах, возле Бамбу в январе, и что мы, вполне возможно, встретим их еще, после чего мы все же двигаемся дальше.

052053075054Спуск продолжается по населенной местности. В который раз удивляюсь, как люди умудряются здесь жить: чтобы возделать землю, ее приходится разбивать на террасы, террасы постоянно нужно укреплять, чтобы их не смывало в сезон дождей. Тропа, по которой мы идем, вообще почти сплошь выложена каменными плитами, иначе ее во время муссонов просто смоет. Но какой же колоссальный труд сюда вложен.

Переходим через реку, и, после небольшого подъема, останавливаемся на ночлег в Гурджунге. Рядом каскад из трех больших водопадов, деревья вокруг усеяны орхидеями, возле дома горшки с геранью – приятное место для ночлега.

062061057Все гестхаузы похожи друг на друга – обеденный холл, часто отапливаемый, что приятно; кухня; довольно примитивные душ-туалет; и небольшие комнатушки с двумя кроватями. Но белье всегда чистое, и почти везде есть горячая вода.

Постепенно растительность меняется – мы поднимаемся выше. В каждом ущелье свой микроклимат, а мы приближаемся к цирку Аннапурны, тут холоднее и суровее, чем в окрестностях.

065066067Каждое утро радует синевой и пением птиц, но уже часам к десяти небо начинает затягивать. Из Гурджунга поднимаемся в Чомронг, и вот тут самая, на мой взгляд, неприятная часть трека – бесконечные лестницы, сначала вниз, потом вверх. И весьма «греет» мысль, что на обратном пути нам это снова проходить.

068069070

Но вода камень точит, и, не торопясь, мы снова выходим в долину, по которой идет тропа. Часто тяжело на первый взгляд определить время года – то цветущие кустарники, то деревья, с желтыми пожухлыми листьями, то свежая зелень, то снег.

071072073

Природа все суровее. Зелень постепенно сходит на нет, деревья, в основном, стоят голые, только кое-где еще попадаются зеленые пятна.

Здесь уже зима. Хотя вокруг много водопадов, которые я вижу впервые, хотя уже была здесь. Зимой воды нет, вместо капель – льдинки, вместо водопадов – сталактиты сосулек. А сейчас все наполнено влагой, со всех скальников вокруг что-то струится, стекает, падает и течет.

078079081

После выхода из Гималайи уткнулись в табличку «лавиноопасная зона», и тропа вильнула на левый берег реки. Но затем снова перешла на правый, и два снежника, образованных сошедшими лавинами, пришлось аккуратно переходить.

082083086

Постепенно приближаемся к четырем тысячам. К счастью, у Наташи нет никаких признаков горной болезни, поэтому не спеша набираем высоту в потрясающе красивом ущелье, и ничто не мешает любоваться сменяющимися видами.

Низкие облака привносят разнообразие в окружающий пейзаж – все меняется мгновенно. Вершины, еще минуту назад освещенные солнцем, скрываются в облаке, а то, что было серой пеленой, вдруг отчетливо вырисовывается над головой зубцами скал.

087088089

Повезло – дошли до базового лагеря Маччапучри (MBC – Machhapuchhare Base Camp) без дождя. Холодно, в холле все сидят в поларах и куртках. Но настроение хорошее – небо начинает расчищаться, значит, есть хороший шанс увидеть всю красоту горной гряды Аннапурны, если встать пораньше. Решаем встать часов в шесть, и с этим решением укладываемся спать.

090091092

Утро действительно радует безоблачным небом, и мы, бросив все вещи в МВС, налегке идем вверх. Тут уже слов нет – настолько красиво. Приходят на ум строчки Визбора:

Ну, как же тебе рассказать, что такое гора?

Гора – это небо, покрытое камнем и снегом,

А в небе мороз неземной, неземная жара

И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был.

093094095

Высота чуть больше четырех тысяч, и трудно поверить, снежные исполины вокруг еще на четыре километра выше, чем мы.

Из долины прилетает вертолет. На фоне окружающего пейзажа он кажется совсем крохотным.

Придя в базовый лагерь, увидели его снова – не показалось, он действительно такой крохотный.

102103113

Из долины начинают выползать облака, а времени всего-то девять утра. Начинаю торопить Наташу, и мы идем вверх за базовый лагерь, еще ближе к Аннапурне.

105106107Стены вокруг стоят так же, как и тысячи лет до этого. Люди неоднократно пытались взойти на Аннапурну, но на сегодняшний день, это самая опасная гора среди восьмитысячников – смертность при попытках преодолеть ее склоны достигает сорока процентов…

108109110Ни одна фотография, ни одно видео не способны передать картину раскрывшихся перед тобой гор. Чувство человека, поднявшегося на вершину трудно описать, и даже здесь, у подножия невозможно передать ни изображением, ни словами всю мощь и красоту открывающейся панорамы.

Облака натягивает все сильнее, и мы, после обязательной фотографии на фоне Аннапурны,  начинаем спуск вниз. С нами увязывается собака из базового лагеря, провожает нас до самого своего дома, и остается подкарауливать следующую компанию. Мы быстро спускаемся к МВС, и, при очередном взгляде назад, уже не видим гор, – все затянуло облаками.

112115117

Хочется есть – мы вышли вверх без завтрака, поэтому в МВС заказываем ланч, и, похоже, делаем ошибку.

При спуске в Гималайю начинается дождь, который постепенно усиливается, а затем переходит в град. Наташа надевает дождевик и, заодно, спасает меня, отдав свою шапочку. Даже по ней ощутимо лупит град, а без нее было бы совсем тоскливо.

В самом начале я допускаю оплошность – не лезу в рюкзак за курткой и перчатками, так как дождь изначально небольшой. А после того, как он усиливается и переходит в град, это теряет актуальность – рюкзак некуда поставить, так как все мокрое, и полар на мне уже все равно мокрый, так пусть хоть куртка будет сухая.

После почти двухчасового спуска, – тропа мокрая и скользкая, – вымокнув до нитки, пришли, наконец-то, в Дюрали. Тут нас обрадовали – свободных комнат нет. Все, кто вышел в МВС снизу, вернулись обратно, заодно подошли те, кто хотел тут остановиться изначально, и кое-кто уже успел сюда спуститься.

Град лупит с прежней силой, но мы решаем не сдаваться, и идти в Гималайю.

120121123Где-то через полчаса тропа упирается в ручей, и на другом берегу нет никаких ее следов. Пройдя прямо по ручью чуть выше и чуть ниже наконец осеняет – это и есть тропа… Идти приходится медленно, так как на камнях слой снежной каши достигает кое-где сантиметров семи-восьми, и часто непонятно, куда ставить ногу. Да и сверху продолжает сыпать градом вперемежку с ливнем.

– Простите, но свободных комнат нет, все заполнено, – с сожалением глядя на две растекающиеся из-под нас лужи, говорит хозяин. Но наши вытянувшиеся лица говорят сами за себя, и он поспешно добавляет:

– Если хотите, можете переночевать в общем холле.

Мы хотим, и он пускает нас в какую-то каморку, чтобы мы могли стащить с себя мокрую одежду. Под общим столом устроен примитивный обогреватель – с концов стола до пола свисают одеяла, а на полу, прямо под ногами, горит керосиновая горелка. Так что часть одежды сушим прямо за ужином.

Выспались замечательно. Утром пришел будильник в виде кота, сначала устроился у меня на груди, потом перебрался к кому-то из носильщиков под одеяло. За завтраком этот серый вымогатель съел все, что ему предложили, затем вскочил на стол и развлекал всех, охотясь на руку одного из непальцев.

План на день – дойти до горячих источников в Джину. Но под вечер встают на пути лестницы Чомронга, и последний спуск в поселок мы проходим уже в сумерках.

127125128С наслаждением снимаем мокрые ботинки, берем купальные принадлежности, заказываем ужин на десять вечера и спускаемся к источникам.

Может быть и хорошо, что мы так поздно – все, кто нам попадается на пути, уже идут навстречу, и в горячей воде мы отмокаем в гордом одиночестве. Вокруг темные стволы, шумит река, и в небольшом кусочке неба над ущельем проглядывают звезды. А в Джину нас ждет горячий ужин и пиво, купленное по дороге. Можно смело считать, что поход удался – на следующий день нас ждет несложный, хоть и утомительный спуск в цивилизацию, и возврат в Покхару.

133136137На спуске дважды очень удачно пережидаем кратковременные ливни под крышами ресторанчиков. Тропа постепенно расширяется до размера полноценной дороги, и можно идти рядом и разговаривать.

В Найя-Пул мы спускаемся под вечер, и через два часа уже входим в комнату своего отеля.

Пролог «    » Читван   Катманду
 

Вернуться к отчетам