Индийские хроники 2017, часть девятая – Махабалипурам, Варанаси


22.02 Махабалипурам (Мамаллапурам)

Бенгальский залив. По берегу бродят мужчины с лопатами и заостренными кольями. Не иначе, осиновыми. Очевидно, собираются выкопать и упокоить какого-нибудь неприкаянного вампира. Пытаюсь вспомнить, видела ли в Индии хоть одну осину, и нельзя ли ее заменить, скажем, бамбуком? Или все же будет не тот эффект? И ям по берегу множество. Неужели у них вампиры так несолидно прямо в песке штабелями валяются?

Спохватившись, что фантазия разыгралась, а любопытство по-прежнему зашкаливает, попыталась выяснить у первого попавшегося мужчины, чем он тут занимается. Что значит, рыбачит? Как можно рыбачить с колом и лопатой??

Путем активной жестикуляции и наглядной демонстрации улова картина прояснилась. Рыбаки таким немудреным способом добывают из нор крабов. Находят дырку побольше, затыкают колом отверстие и выкапывают несчастное членистоногое.

Густой туман. По всему берегу разбирают сети после утреннего лова. Из сетей добывают множество разнообразной живности: рыбу, моллюсков, крабов, морских змей. Змей, кстати, довольно много. Рыбаки не сильно их опасаются, но руками берут осторожно, яд очень токсичен. Улов сортируется, ненужное выбрасывается обратно в море. Красивые раковины забирают мальчишки для торговцев сувенирами. Остатки растаскивает воронье.

Море тут не очень доброе. Рифы, змеи, куча рыб-ежей и на мелководье, и на берегу. Никакого желания инспектировать воду. Гораздо занятнее бродить между рыбаками.

Желания бродить по археологическим достопримечательностям за три дня не возникло. Пресытилась. Да и в Махабалипураме они слишком уж вылизаны и выхолощены. Просто гуляю по берегу и поселку и валяюсь с книжкой и фруктами в номере. Полтора месяца уже шатаюсь по Индии в довольно бодром темпе, устала. Уже хочется вернуться. Завтра из Ченнаи мой поезд на север. Почти двое суток и две тысячи километров. А потом еще семьсот автобусами по отвратительным дорогам. Но путешествие того стоит. Ни секунды не жалею, что забралась так далеко на юг.

 

28.02 Варанаси

Последний день зимы. Мой последний день в Индии. И самый сумасшедший индийский город – Варанаси.

Город жизни и смерти. Город святых и бессовестных обманщиков, огней праздничных шествий, цветочных гирлянд и сточных канав. Город паломников, воздушных змеев, лодок, извилистых узеньких улочек, шелка, обезьян и нищих. Город, пронизанный дымом не гаснущих погребальных костров.

Священные воды Ганга… Здесь ежедневно совершаются тысячи омовений. Здесь ловят рыбу, моют буйволов, возят приезжих на экскурсии, запускают свечи и цветы. И сюда же опускают тела и пепел с гатов.

Я уже была в Варанаси раньше, и сейчас мне интересны не лабиринты улочек и не храмы, а люди. Прийти на гаты под вечер, замереть, глядя на медленную реку и чувствовать, как ручейки поклонения и веры стекают со ступеней и концентрируется у воды. Людской водоворот затягивает. Звучат мантры, молитвы, льется вода из сложенных чашей ладоней. Постепенно загораются огни на набережной, и по воде между лодками плывут тысячи свечей.

Тридцать восемь часов в поезде сказываются на ощущениях и все происходящее кажется слегка размытым и не очень реальным.

Несмотря на усталость, встать перед рассветом и снова прийти к Гангу. Не торопясь идти вдоль реки, провожать тающие звезды и встречать солнце среди сотен паломников. Пожалуй, это прощание. Через несколько часов я снова буду, как и в первый день, ждать рассвета на вокзале в Горакпуре. И круг замкнется.

 

01.03 Эпилог

Несчастные двести километров до Горакпура автобус тащится почти десять часов. Дорога местами очень плохая, местами отсутствует, а иногда из-за праздника мы объезжаем наводненные толпой улицы проселками по пыльным буеракам. Снова ночь, снова вокзал. До четырех утра соваться на границу бессмысленно. Я уже когда-то пробовала. Результат не порадовал, хотя было весело.

После тряских ухабов выйти из автобуса – счастье. Первым делом нахожу привокзальную забегаловку с розеткой. Несмотря на мою антипатию к Горакпуру, каждый раз здесь мне везет с едой и отношением. Так и сейчас. Хозяин – само радушие. Еда – выше всяких похвал. И подзарядить планшет за пару часов, проведенных тут, удается почти на половину.

До утренних сумерек еще четыре часа, а после еды глаза сами собой закрываются. Искать отель, торговаться, селиться, ругаться за чистую постель нет времени, да и лень. К тому же они здесь все отвратительные. Иду обратно на вокзал, переступая через спящие на площади тела. Спят и в здании вокзала, и снаружи. Мне больше нравится снаружи. За десять рупий покупаю у предприимчивого торговца клеенку под спальник, присматриваю местечко под забором и следующие четверть часа сражаюсь с оголтелыми с голодухи комарами. Пока не осеняет, что у меня есть репеллент. Намазавшись, наконец-то засыпаю, поставив будильник на половину четвертого.

Через три часа с трудом пытаюсь сообразить, что это за звуки, откуда они доносятся и какое отношение имеют ко мне. Потом осеняет: “Ах да, это же я сплю где-то под забором на вокзале в Индиии, а звенит глубоко в спальнике мой планшет”. Что ж, достойное завершение путешествия. Под заборами на вокзалах я еще не ночевала.

Умываюсь и пью чай все в той же забегаловке. Два часа до границы. Час на все формальности. Добро пожаловать в Непал. Вы впервые в Непале? Ах, в седьмой раз? Ну что ж, тогда мы не будем вам рассказывать, что этот автобус стоит полторы тысячи рупий. Пятьсот, пожалуйста.

Еще десять часов до Покхары. Снова вечер. Неужели еще вчера я была в Варанаси? Знакомые улицы. Снежные вершины на горизонте. Последние, самые долгие километры. Мне есть, куда стремиться, меня здесь ждут. Привет, я вернулась.

 

 

1. Горакпур, Орчха   2. Гвалиор, Манду   3. Махешвар, пещеры Аджанты и Эллоры   4. Хампи, Гокарна   5. Мурдешвар, Аллеппи   6. Муннар   7. Мадурай, Рамешварам   8. Тричи, Тируваннамалаи, Канчипурам   «

 

 
Вернуться к отчетам