Индийские хроники 2017, часть шестая – Муннар


09 января, Муннар

Обед в рыжих тонах: манго и сочная морковка. Пережидаем солнцепек на границе чайной плантации под эвкалиптами. Паула валяется в тени, а я наблюдаю за сборщицами чая на склоне под нами, и мучительно пытаюсь понять, почему картина кажется настолько знакомой. Я абсолютно точно никогда не видела этого раньше. Внезапно доходит: черничники в Карпатах! Так и кажется, что кто-то сейчас крикнет: “Гей, Марусю, скілько вже є?!”

С Паулой снова встретилась накануне, когда приехала в Муннар. Жаль, что всего на два дня, но очень здорово, что снова есть классная компания. Я радуюсь и общению, и тому, что после ее отъезда смогу гулять по окрестностям в одиночестве. Мне и так и так хорошо. И нравится, что в этом путешествии пропорции соблюдены очень четко, как будто кто-то долго их выверял и отмеривал по моим вкусам. Хотя думаю, что и другое сочетание одиночества и общения мне бы пришлось по душе. Это как разные коктейли. Но и так и так вкусно.

А вот, кстати, да. Путешествие похоже на многокомпонентный коктейль. Налить на треть игристой новизны дорог, разбавить тягучим ожиданием и приправить пылью; вмешать звонкую радость раннего утра, белозубых улыбок, связок цветов и птичьего пения, спокойствие водной глади, медитативную созерцательность ожидания, азарт новых знакомств и легкую грусть расставаний. Для контраста добавить пару ложек одуряющего полуденного зноя, суеты, грязи и шума больших городов, навязчивости нищих и едкого привкуса обмана. По капле, чтобы не переборщить, влить щемящий восторг рассветов, мудрость древних храмов и легкое безумие фестивалей. Хорошенько взбить. Дать настояться. И маслинку. Не забываем про маслинку.

В Муннаре холодные рассветы. Зябнут руки и дыхание паром растворяется в синей дымке. Куртка, шаль и теплые носки восстановлены в правах. Уличные торговцы чаем, возможно, и не лучшие друзья, но за час перед восходом кажется, что роднее никого нет.

В долинах аккуратные домики, на склонах бесконечное множество оттенков зеленого чая. Прогулки превращаются в ароматерапию: эвкалиптовые рощи, жасмин и чай. И заодно в сафари – всякой живности тут хватает.

Нас предупредили, что на дорогу частенько выбредают из леса слоны. Пока не встретили, и лично у меня нет особого желания делить тропу с дикими животными такого размера. Вполне могу обойтись мангустами, белками и обезьянами.

 

12 января, Муннар

Интересно, почему я решила, что встретить рассвет на вершине горы в десяти километрах от Муннара будет так здорово? Помутнение рассудка, не иначе. Нет, никто не спорит, что восход солнца в горах – зрелище достойное того, чтобы встать в половине четвертого и пройтись по освещенной луной дороге по холодку. И Муннар мирный и спокойный городок. Но с какой стати я думала, что гулять одной по горам в Индии мне будет не страшно?

Шаги за спиной раздались, как только я вышла на окраину. Оглянулась. Сзади мужчина, шагает примерно с моей скоростью. Притормозила, чтобы обогнал. Мужчина тоже сбавил темп. Ночью на пустой дороге попутчик сзади несколько нервирует. Остановилась возле освещенного коттеджа на обочине, знаком показала, чтобы проходил. Выждала пару минут, но как только вышла из круга света, увидела своего провожатого, стоящего метрах в двадцати впереди. Вернулась к крыльцу. В этот момент была готова плевать на рассвет, разворачиваться и драпать обратно под теплое одеяло. Попутчик между тем снова пошел ко мне. Дождалась, и в лоб спросила, какого черта он меня преследует. Мужчина смутился, дохнул перегаром и начал многословно убеждать, что у него и в мыслях не было за мной гоняться. Случайно так траектории совпали, ага.

Следующие километра три шарахалась от каждой тени, потом отпустило.
До вершины не дошла метров двести, ветер помешал. И точка для фото оказалась не самая удачная. Так что идти на самый верх посчитала неразумным и, дождавшись солнца, неторопливо потопала вниз. На обратном пути казалось нелепым, что эта мирная дорога так меня пугала ночью.
Размялась отлично. Еще и после всплеска адреналина вначале. Девятнадцать километров до завтрака по горам – хорошая такая прогулка.

После утренних приключений гулять больше не хотелось, и на вечер купила билет на традиционное керальское представление: катакали. Каждый жест, каждый взгляд в этом действе утвержден многовековой традицией и имеет свое значение. Катакали обучаются с раннего детства. Грим и одежда тоже традиционные, хотя тут и допускаются некоторые вольности. Перед представлением можно зайти в гримерку и посмотреть на процесс подготовки. Грима, одежды и аксессуаров на парнях столько, что самостоятельно надеть все это обмундирование практически нереально.

Само представление разбито на две части. Вначале поясняют, что означает тот или иной взгляд, жест или поза, а потом, собственно, разыгрывают сцену из Рамаяны. Все очень мило, по-индийски немного бестолково, но очень интересно.

 

13 января, Муннар

Снова рассвет, но на этот раз без приключений. И горка поближе, всего в пяти километрах.

Чайные плантации перед рассветом кажутся гораздо более оживленным местом, чем при дневном свете. Всякая мелкая живность с хрустом охотится друг за другом в корнях, в кустах расположились цикады, а в кронах деревьев перекрикиваются ночные птицы.

Из под ног разбегаются толстые мангусты и сосредоточенно шуршат в чайных кустах. Видимо, кого-то ловят, или уже поймали и едят. Совы и летучие мыши темными тенями бесшумно носятся в лунном свете.

Перед самым восходом начинают разминаться певчие пернатые и поднимается ветер. А я ношусь кругами по склону. Точек, откуда красивый вид, целых три метрах в пятидесяти друг от друга. Освещение меняется мгновенно и все время кажется, что с соседнего места лучше.

Очередная иллюзия разбита вдребезги.

Сборщицы чая представлялись этакими юными стройными девами в ярких сари, со смехом и песнями собирающих чай в плетеные корзины. Мозги, конечно, при этом я включать не пробовала. Иначе сообразила бы, что в сари по чайным кустам можно пройти один раз и недалеко. И потом купить новое. И работа это тяжелая, не до песен.

Так что реальность оказалась значительно проще и грубее. Хмурые тетки неопределенного возраста в рубашках и плотных пластиковых фартуках весь день щелкают огромными ножницами с приделанным к ним ящиком, куда ссыпается срезанный лист. Потом ящичек вытряхивают в мешок, а мешки стаскивают к краю плантации, откуда их забирает трактор. И никакой тебе романтики.

 

 

1. Горакпур, Орчха   2. Гвалиор, Манду   3. Махешвар, пещеры Аджанты и Эллоры   4. Хампи, Гокарна   5. Мурдешвар, Аллеппи « » 7. Мадурай, Рамешварам   8. Тричи, Тируваннамалаи, Канчипурам   9. Махабалипурам, Варанаси

 

 
Вернуться к отчетам