Индийские хроники 2017, часть вторая. Гвалиор, Манду


18 января, Гвалиор

Утром в Гвалиоре шесть градусов. Солнца не видно до восьми – смог. Долгий путь к форту.

Первое, что сделала в форте – заблудилась в подземельях. Потом – разочаровалась. Ожидала увидеть что-то вроде джайпурского Амбер-форта, а тут какая-то промзона, телевышка, жилые дома. Потом отбросила ожидания и, наконец-то, начала получать удовольствие.

В Гвалиорский форт специально вряд ли стоит ехать. А как промежуточная точка на маршруте – отлично.

Несколько красивых храмов. Смог часто на руку – свет рассеянный и иногда получаются неплохие кадры.

На территории много жилых домов, большая школа. Насколько я поняла, тут же живут многие преподаватели. Есть сикхский храм. Одну ночь можно при храме провести бесплатно. Вот куда надо было вечером идти.

Сразу вспомнился Амритсар. Там, на территории Золотого храма, тоже можно остановиться на ночь и поесть бесплатно. Хорошие люди – сикхи. С удовольствием пообщалась со старейшиной, а поесть почему-то постеснялась, хотя он несколько раз предлагал. На меня иногда находит стеснительность, как на некоторых лихорадка, – острыми приступами.

В форт поднялась через восточные ворота, а спустилась через западные. Их стерегут вытесанные в скале статуи. Стерегут давно, больше пяти веков.

То и дело на мотоциклах и машинах наверх поднимаются студенты и преподаватели. Школа в форте какая-то очень престижная, и по учащимся это заметно. Особенно на фоне нищеты прилегающих к форту кварталов.

Утром после температурной ночи чувствовала себя совершенно разбитой. Есть не хотелось, пить не хотелось, жить тоже не особенно. А после пятнадцатикилометровой прогулки в форт на полдня хотелось только лечь и не двигаться. Не говоря уже о том, чтобы снова куда-то ехать.

Придя на вокзал и разобравшись с подтверждением билета, решила, что поесть перед дорогой надо обязательно, хоть и не хочется. А то к следующему утру от меня мало что останется. В первой попавшейся привокзальной кафешке заказала овощное карри с лепешками и обалдела. Последний раз такую вкусную индийскую еду я пробовала в придорожной bus stop dhaba недалеко от Бира семь лет назад. Кто помнит того повара, тот поймет. Мы ездили туда специально за двадцать километров, чтобы поесть. И до сих я иногда ностальгирую по тем поездкам и той кухне. Вот уж никогда не знаешь, где найдешь…

Всего полтора часа опоздания поезда – почти вовремя. Интересно, сколько набежит утром.

Индийские вокзалы… Люди, лежащие ровным слоем по залам и перронам. Часто сложно понять, что это человек. Так, тряпье какое-то валяется. Пробираться через людей часто приходится как цапле – высоко задирая ноги и постоянно зависая на одной, выискивая место для следующего шага.

Крысы чувствуют тут себя как дома. Вездесущие собаки не обращают на них никакого внимания, тоскливыми глазами провожая куски, отправляемые в рот пассажирами. Но вольностей себе никаких не позволяют.

Над каждой платформой небольшие табло, которые перед приходом поезда сообщают, где какой вагон остановится. Удобно. Тут же разношерстная толпа на платформе разбивается на явные классовые группы по типу вагонов. И тут же возле вагонов общих классов отчаянные перебегают на другую сторону, на ходу выгребая все из карманов и передавая друзьям – готовятся штурмовать вагон с тыла, занимая места себе и попутчикам.

Время от времени всю разноголосицу вокзала перекрывает протяжный крик разносчика: “Чааа-а-ай, чааа-а-ай!”. Ему бы в опере петь.

Кучка людей постоянно толпится возле списков waiting list, ищут свои фамилии и статус билета. На лицах читаются либо облегчение, либо уныние.

Поскольку ни один поезд не уходит по расписанию, перед отправлением паровоз дает длинный гудок – знак, что пора запрыгивать в вагон.

 

19 января, Манду

Обалдеть. Поезд таки нагнал опоздание. Более того, он его, кажется, еще и перегнал. Уже полчаса стоим в Уджайи, до конечной всего пятьдесят семь километров, а времени до прибытия по расписанию – полтора часа. Интересно, приедем раньше, или будем ползти черепахой оставшийся перегон.

Слиппер класс зимой на севере не для малодушных. Без спальника до утра можно и не дожить. Хорошо, что он у меня есть. Окна забраны решетками, перед решетками ставни, перед ставнями стекло. Щели везде в палец, а на улице +8. Зато билеты на него купить проще всего – большинство вагонов в каждом составе именно под слиппер, и много мест в вагоне. Семьдесят восемь на вагон, если не ошибаюсь. И еще прекрасно, что в каждом купе есть розетка.

Расписание поезд все-таки не перегнал. Оказывается, нам еще в один город понадобилось заехать. Почти по дороге. Так что, кажется, прибудем просто вовремя, что само по себе приравнивается к чуду.

Рассвело. За окном типичная лесостепь: поля, зеленеющие поспевающей пшеницей, одинокие деревца, огороды возле ручьев. Впечатление портят только проходящие время от времени по дорогам верблюды и редкие пальмы.

В Индоре несколько автостанций. От вокзала все километрах в четырех-пяти, но в разных концах города. Накануне я честно пыталась выяснить, какая мне нужна, но безрезультатно. Тогда прибегла к логике, хотя с индусами она часто не работает, и с вокзала пошла на ближайшую к нужному мне выезду из города. Как ни странно, угадала.

Два часа едем шестьдесят километров до Дхара, и еще два несчастные тридцать до Манду. М-да, действительно захолустье… Первый отель совершенно непотребного вида, второй вполне приличный, но с песней: “у нас комнаты от 1300 рупий”. Устала как собака, так что ниже 400 рупий торговаться было лень. Разделась, но в душе не оказалось горячей воды, хотя клялись, что есть. Оделась. “Через десять минут вода будет!!”. Ок, через пятнадцать проверила – воды нет. Снова спустилась, спросила про воду. Та же песня про десять минут. А у меня насморк, заложено горло, и я после дороги грязная настолько, что скоро свиньи будут шарахаться. В Гвалиоре горячей воды не было, в Орчхе набиралась исключительно в ведро, и мысль о горячем душе уже приобрела опасную форму мании.
Снова спускаюсь и снова слышу: “Сейчас-сейчас, через пару минут будет!”

Вдруг раздается стук в дверь, и на пороге стоит парень… с ведром горячей воды. Вот так разбиваются мечты. Вдребезги.

Следующий пункт программы – Wi-Fi. В Манду он есть аж в двух местах. И только для постояльцев VIP отеля. Купить сим-карту здесь тоже негде. А место душевное, я бы с удовольствием провела здесь несколько дней – отдохнуть, неспешно погулять по окрестностям и выздороветь нормально. Но понимаю, что если меня все потеряют на три-четыре дня, то как минимум два человека будут сильно нервничать.

Стою посреди улицы в растерянности, окликает парень, спрашивает, в чем проблема. Тут же раздает мне со своего мобильного интернет, и я отписываюсь родным. Слово за слово, и мы на его мотоцикле едем за 4 километра посмотреть отель его друзей. Цена та же, но много горячей воды и Wi-Fi. Тут же договариваемся, что на следующий день я перееду.

На лужайке перед отелем мы зависаем часа на три, пока на ветру я не начинаю дрожать. Пока сидим, подтягиваются его друзья, один из которых женат на француженке. Потом приезжает и она с обоими детьми. Ощущение, что меня вдруг приняли в большую теплую интернациональную семью. Разговор на хинди, английском и французском, постоянные угощения чаем, масса историй о Манду и его былом величии, шутки, которые почему-то понятны даже на хинди. Душевно и здорово.

Начала прощаться, чтобы ехать обратно в свой отель, не пустили, отвезли на машине. Еще и бутылку воды в нагрузку подарили.

 

20 января, Манду

Манду. Крохотная деревушка, вот и все, что осталось от великого города. И множество разрушенных и полуразрушенных построек разных эпох и стилей.

Манду – это тишина, простор, зеленые поля и выгоревшая трава, глубокие ущелья и заросли анноны, которая тут больше похожа на сорное дерево – так ее много.

Манду – это история, которой тут дышит каждый камень. Это юркие зимородки в кустах и множество лангуров с лицами мудрецов, познавших все жизненные невзгоды, по обочинам. Это приветливые люди, веселые дети, спокойствие и умиротворенность.

А еще Манду – это баобабы. Удивительно, но здесь они действительно растут, а весь рынок завален их плодами. Баобабы тут мелкие, пузатые и очень симпатичные. Завтра пойду пробовать плоды.

 

21 января, Манду

В Манду можно жить неделю и не увидеть его весь. До павильона Рупмати от центра семь километров. Я их шла часа три – столько по дороге всяких развалин, куда можно сунуть любопытный нос. И это при том, что минимум половину я оставила на обратную дорогу.

В Манду я попала случайно, в поисках точек, где можно остановиться по дороге. Отзывы были восторженные, а вот фотки меня не сильно впечатлили. Но решила заехать. И получила именно то, зачем приехала. Отдых и умиротворение.

Лицевые мышцы начали болеть еще накануне, но сегодня продолжаю улыбаться. Просто так, всему, что происходит. Мужчине, который притормозил рядом и без единого слова подкинул меня пять километров до центра на мотоцикле, второму, который просто на улице угостил гуавой, женщинам, которые зовут в свой дом, а потом не знают, что делать дальше и просто смеются над тем, что я не их не понимаю, детям, которые почему-то вместо “hallo” тут кричат “bye-bye”, и даже собакам и буйволам. Просто так, от избытка чувств.

Павильон Рупмати парит над всей долиной. Здесь я зависла надолго. Просто сидела и смотрела на долину, на Манду вдали, делала записи и слушала ветер. Наконец-то от ветра можно получать удовольствие, а не кутаться во всю наличную одежду.

Манду должен быть совершенно чудесен в сезон муссонов. Когда облака, образовавшись в долине под ногами поднимаются вверх, пронизывая собой крутые склоны, и тут же выливаются дождем. И все зеленое и цветущее. И чисто вымытое небо без зимней дымки. Местные мне показали фото окрестностей в муссоны. Это действительно очень красиво.

Снова лангуры. Эти серые мне всегда нравились. В отличие от макак, лангуры держатся с достоинством, без агрессии и наглости своих рыжих сородичей. Даже самки с детенышами подпускают на расстояние метра. Ближе я сама не рискнула, все-таки стая большая.

Буйволам тут красят рога. Чудная традиция, вместо клейма все получают цветной знак отличия. Смотрится очень симпатично.

Накануне снова получился чудный вечер. Много разговоров, вкусной еды, жаровня с огнем и немного виски в стакане. Как раз так, чтобы окончательно расслабиться и полностью раствориться в моменте.

Еще вчера удивлялась, почему в таком крохотном поселке все отели и рестораны такие огромные. Их мало, но все на большое количество людей. А сегодня увидела экскурсионные автобусы с индусами, и все сразу стало на свои места.

С семи утра шлялась до обеда. Сунула нос во все дворцы, руины, мечети и гробницы по дороге. Их очень много, все разные и все абсолютно безлюдные. Не зря где-то я натыкалась на фразу, что Манду называют “город-призрак”. Дворцовую группу оставила на завтрашнее утро, на сладкое. Она рядом и можно постараться излазить ее всю до того, как понаедут воскресные экскурсии. К тому же в обед меня пригласили на скромный детский день рождения. Ожидается всего немногим более трехсот гостей.

 

22 января, Манду

Заметила, что часто употребляю фразу “по дороге”. А ведь у меня нет цели. Нет определенного места, куда я приеду и скажу себе: “О, это оно, пора обратно”. Есть много отметок на карте, куда хочется попасть, но конечной точки нет никакой. Планы меняются мгновенно по несколько раз в день. Кажется, каждый следующий поворот определяется кем-то сверху. Этот шутник крутит барабан, вслепую вытягивает кубики с названиями мест и рисует в дорожной пыли подсказки. А я просто следую за белым кроликом.

Иногда думаю, что надо как-то определить точку принятия решения. Какое-то событие, после которого я начну возвращаться. Вариантов много: по времени, по количеству оставшихся денег, по какому-нибудь месту. Но скорее всего, это произойдет так же, как и все в этой поездке – спонтанно. Вдруг захочется вернуться и я куплю билет уже не “туда”, а ”отсюда”.

 

 

1. Горакпур, Орчха «   »   3. Махешвар, пещеры Аджанты и Эллоры   4. Хампи, Гокарна   5. Мурдешвар, Аллеппи   6. Муннар   7. Мадурай, Рамешварам   8. Тричи, Тируваннамалаи, Канчипурам   9. Махабалипурам, Варанаси

 

 
Вернуться к отчетам